Первая брачная ночь: самые абсурдные традиции и обычаи. Сколько удивительного и необычного в мире
В то время как празднование свадьбы наполнено событиями и ритуалами, первая ночь ассоциируется только с таинством для двоих. Но в некоторых культурах в ночном действе, кроме жениха и невесты, принимают участие гораздо больше людей.
Поклонники исторических фильмов могут быть знакомы с ночной частью свадебного ритуала XVIII века. В нем группы мрачных священников, джентльменов и фрейлин окружали новую пару в самый разгар таинства любви.
В ночной индийской игре невеста пряталась под покрывалами в спальне в окружении членов своей семьи. Жених заходил в комнату со своими родственниками и пытался определить, какая сторона покрывала скрывает лицо, а какая – ножки. Семья невесты всячески пыталась запутать молодого человека и направить его на ложный след. Если он угадывал, где голова невесты, то, согласно примете, он будет жить на равных с невестой на протяжении всего брака. Если жених случайно выбирал ноги, то был обречен служить невесте (падая к ее ногам) всю оставшуюся жизнь.
В Шотландии когда-то существовала традиция брать в постель на удачу сыр. Полкило лимбургского сыра, раздавленного между полотенцами, создавали особый аромат.
В обществах, которые лелеют девственность, популярны свадебные игры, облегчающие беспокойство молодоженов перед первой ночью. Обычай «Нао Дунфан», появившийся две тысячи лет назад в Китае, практикуется до сих пор. Семьи жениха и невесты приучают молодую пару к близости с помощью ряда игр и "грязных шуток". Например, молодожены должны укусить яблоко, болтающееся перед ними на веревочке. В конечном итоге это приводит к поцелую, часто спровоцированному дерганьем фрукта за ниточку в последний момент.
Французский суп в унитазе
Французская традиция «Le Pot де Chambre» восходит ко временам туалетных горшков, когда посетители свадьбы направляли молодоженам в их комнату чистый горшочек. В него складывали алкоголь и еду со стола, которые должны были служить «топливом» для долгой совместной ночи.
Эта традиция продолжается по сей день, уже соответствуя современным гигиеническим стандартам. Молодой паре до сих пор в качестве шалости могут дать унитаз, но чаще всего это посудина, напоминающая его по форме. Ее наполняют шоколадным фондю или шампанским. Иногда туда бросают обрывки туалетной бумаги или шкурки бананы для создания дополнительной аутентичности.
Рыба для корейских женихов
В Корее друзья жениха собираются вместе, чтобы оказать тому "помощь" в первую брачную ночь. Церемония выглядит следующим образом: друзья снимают с молодожена носки, связывают ему ноги и бьют по пяткам рыбой. Чаще всего используют сушеную рыбу корвина, которая может быть до метра длиной. Во время игры жених подвергается допросу, и если его ответы покажутся друзьям неудовлетворительными, его бьют сильнее. Принято считать, что избиение рыбой действует на жениха, как «виагра», помогая лучше провести брачную ночь.
"Ее наполняют шоколадным фондю или шампанским. Иногда туда бросают обрывки туалетной бумаги или шкурки бананы для создания дополнительной аутентичности." О да. фондю со шкурками банана и туалетной бумагой. Круто.
Теперь становится понятным традиция "кража невесты", невесту выкрал, поимел в "спокойной обстановке", через неделю другую сказал родственникам невесты/жениха.
Избиение рыбой. Сомнительное начало первой брачной ночи
Ну с сыром понятно - заглушал вонь немытых тел (традиция-то явно не в новейшей истории придумана), чтоб в первую ночь не упало и не наложило отпечаток на всю последующую жизнь.
"В ночной индийской игре невеста пряталась под покрывалами в спальне в окружении членов. " - и тут я закончил читать
хз, неужели жених такой слепой остолоп
А мы, прямо перед окном во время отпуска в теплой, но не черножопой стране. Очень прикольно.
Куда исчезли субкультуры?
Ещё не так давно молодёжные субкультуры зримо присутствовали на улицах и выглядели неотъемлемой частью современной городской жизни. Готы, панки, эмо, хиппи, рэперы и иже с ними легко опознавались в любой толпе. Однако в начале 2020-х от этого многообразия, кажется, мало что осталось. Иногда, конечно, на глаза попадаются люди характерного облика — но каждый раз к ним так и тянет применить определение «олдовый», даже если речь идёт о подростке.
Что случилось с субкультурами? Куда они делись, и почему это произошло, и умерли ли они на самом деле?
▍ По традиции — немного истории
Группы подростков и молодых людей, которые ведут себя подчёркнуто не как родители и вообще взрослые — явление настолько почтенное, что его можно назвать «прошитым» в человечестве с седой древности. Впрочем, углубляться в «обряды перехода» мезолитических охотников и собирателей, с обитанием обособленных ватаг подростков в «больших домах» и ритуалами настолько свирепыми, что современные фильмы ужасов нервно курят в углу, мы не будем. Желающие могут почитать классическую работу Владимира Проппа «Исторические корни волшебной сказки», и проникнуться впечатляющей хтонью.
Появление же молодёжных субкультур в современном смысле обычно связывают с 1930-ми годами в США и скандальной популярностью джаза. Самой первой из субкультур можно назвать любителей костюмов в стиле Zoot: очень длинных пиджаков с огромными плечами и узкими бёдрами, с широченными, но зауженными к ботинкам брюками, с непременно широкими фетровыми шляпами. Эту моду породили эпатажные джазовые исполнители — от них она распространилась на чернокожую молодёжь, затем на латиноамериканскую, а там и белые бедняки увидели в этом способ бросить вызов общественному вкусу и приличиям американского общества. Пошить такой костюм было дорого, но молодёжь из бедных слоёв общества прилагала впечатляющие усилия, чтобы накопить денег и соорудить себе Zoot suit: в котором можно шокировать почтенных обывателей и плясать под ритмы свинга.
К концу 30-х мода на Zoot распространилась в Европу, уже обваливающуюся в мировую войну. Даже в третьем рейхе появился Swingjugend, демонстративно противопоставлявшие этот утрированно «американский» стиль и танцы под «расово чуждый» свинг агрессивно унифицированному «гитлерюгенду». А в оккупированной Франции zazou такими же костюмами демонстрировали презрение нацистской оккупации и ультраконсервативным коллаборационистам режима Виши. В какой-то степени яркий стиль советских стиляг тоже восходит к Zoot.
После войны и в 50-е годы в США появились и шумно прославились первые байкеры, которым тоже принялись подражать в Европе. В сочетании с достигшими огромной популярности ритмами рок-н-ролла они породили в Великобритании конца 50-х культуру рокеров. Тем временем в Штатах, в левых образованных кругах возникло движение битников — обожавших джаз, андерграундную поэзию и актуальную французскую философию. Они и пытались выглядеть во французском стиле: в беретах, чёрных водолазках, тельняшках и чёрных очках с бородками. На стыке битничества и остатков культуры Zoot suit в Британии возникла субкультура модов — которые немедленно вступили в конфликт с субкультурой рокеров.
И это были только «цветочки».
Настоящий бум субкультур произошёл в 60-е в США и Великобритании: улицы ещё недавно почтенных и приличных городов заполнили хиппи, рокеры, байкеры, моды. В 70-е к ним добавились панки, металисты, готы, рэперы. К 80-м годам молодёжные субкультуры, в основном выстроенные вокруг музыкальных жанров, стали повсеместным явлением. Причём не только на Западе, но и за «железным занавесом».
В позднем СССР в ходу вместо западного термина «субкультура» было слово «неформалы». В 90-е оно закрепилось прежде всего за тем, что мы сейчас понимаем под субкультурами, от панков и металистов до хиппи и ролевиков. Однако в 80-е под неформалами понимали вообще все движения, не являющиеся формально связанными с государством и компартией. В «неформалов» времён Перестройки включали такие группы, как прошедшие войну в Афганистане «афганцы», националисты из общества «Память» и даже «люберов» — для которых главной сутью движения была прямая агрессия в адрес любых субкультурных проявлений.
80-е и 90-е в умирающем СССР и новых независимых государствах были жутковатой, но великой эпохой неформальных субкультур: дело доходило до массовых драк металистов и панков, общего противостояния «нефоров» с «люберами» и гопниками, и даже среди ролевиков свирепствовали грибные эльфы, евпочя. В западном мире всё было заметно спокойнее… и всё же уже в середине нулевых начались обсуждения «смерти субкультур».
Последним пиком массового увлечения субкультурами (на постсоветском пространстве, в частности), стал конец 2000-х годов. Когда уличная преступность заметно снизилась, и шансы на дискуссию в жанре «поясни за шмот, ты чо п…?» стали во многих городах символическими — присутствие субкультур на улицах стало почти повсеместным.
Русскоязычные неформалы в Израиле нулевых на картине Зои Черкасской-Ннади
О субкультурах с интересом писали модные журналы, их требовали запретить консерваторы, над ними глумились анонимусы на Лурке и блогеры на ЖЖ. Символично, что в финале «Стиляг» 2008 года происходит своеобразный «парад» актуальных и былых субкультур. Своего рода слепком и памятником этого времени в субкультурных кругах можно назвать выходивший в 2008-10 годах веб-комикс Марии Пономарёвой «Кожа да Кости», некоторые фрагменты которого я использую тут в качестве иллюстраций.
Почему-то особенно модными оказались готы, особенно если считать пресловутых эмо-кидов одной из их форм. В стремительно разраставшемся рунете множились тексты и подборки картинок о видах готов, число которых превышало пару десятков: киберготы, корпоративные готы, стимпанк-готы, фетиш-готы, тысячи их. В одном из вариантов в готы вписали даже гиков! Впрочем, хотя эмо часто считали одной из форм готов, олдовые готы их тоже не любили.
Однако уже с начала 2010-х субкультуры начали уходить в прошлое. Да, в начале десятилетия у всех на слуху были хипстеры. В середине 2010-х часто писали о ламберсексуалах, чуть позже — о «винишко-тян». На рубеже десятых и двадцатых пробовали увидеть субкультуру в «Абу-бандитах»: кавказском изводе гламурно-самоироничного пост-хипстер-гопа, скрестившего хардбас с лезгинкой и ближневосточными мотивами.
Но скажем честно: все формы «хипстеров» были не столько субкультурой, сколько молодёжной модой 2010-х и удобным словом для её обобщённого определения. Себя те, кого так называли, субкультурой никоим образом не считали, в отличие от классических битников-хиппи-панков. Точно таким же журналистским штампом были «яппи» США 80-х годов, в которых старательно пытались найти новую субкультуру и «анти-хиппи», и которые, по сути, были такими же точно городскими модниками с зарплатами хорошо выше среднего. Субкультура в классическом смысле прежде всего — вопрос групповой самоидентификации, демонстративной отличности от тех, кто в неё не входит. Для классической субкультуры есть «мы» — и есть все остальные.
Сейчас про субкультуры перестают говорить на презентациях даже «окей-бумеры» в галстуках, пытающиеся выбить полномочия и бюджеты на борьбу со всяческим «деструктивным и бездуховным». Динамика запросов в Google тоже показывает неуклонный нисходящий тренд с начала наблюдений в 2004 году: что в рунете, что в мире в целом.
Похоже, что молодёжные субкультуры как массовое и популярное явление — ушедшая натура. Как так случилось?
Вопрос о «смерти субкультур» вовсю ставился уже во второй половине нулевых как в СМИ, так и в научных кругах. К примеру, об этом рассуждает работа Джессики Страбл 2007 года «Закат музыкальных субкультур: потеря значения стиля и субкультурной идентичности».
Исследовательница из университета Огайо видела в основе падения важности и популярности музыкальных субкультур то, что из формы молодёжного восстания и бунта против правил предыдущих поколений исчез собственно вопрос протеста.
Постиндустриальный мир начала XXI века настолько привык к субкультурам, что они стали частью его обыденной «нормальности», а заодно и маркетингового окучивания.
«Зутеры» 40-х, хиппи 60-х и панки 80-х яростно возмущали людей массового индустриального общества с часто недавними деревенскими корнями. Они одевались вызывающе «странно» тогда, когда «нормальной» мужской одеждой даже в рабочей среде считался строгий пиджачный костюм, желательно с галстуком и шляпой, а женщинам было «возмутительно неприлично» носить брюки. Они были предметом постоянного громкого осуждения и преследования, в том числе силами государства и полиции. Почти все субкультуры, с любителей Zoot suit и послевоенных байкеров и до панков с рэперами, в прессе и массовом сознании связывали с насилием и мелким криминалом в большей степени, чем это имело место в реальности.
Но почему таких массовых молодёжных движений не возникало до 1930-х, хотя молодёжь во все века была неконформной, буйной и проблемной с точки зрения более старших поколений? Можно предположить, что субкультуры были одними из первых ласточек перехода от общества индустриального к обществу постиндустриальному: от мира «массового нормального стандартизированного человека» к миру, где каждый стремится подчеркнуть свою личность и особость.
В прежние века этим занимались в основном немногочисленные образованные и состоятельные круги, но распространение образования сделало вопрос актуальным для… в общем, всех. Не случайно социальной базой почти всех классических субкультур была отнюдь не «золотая молодёжь», которая как раз старательно пыталась подражать модным неформалам, а молодые люди из городских низов.
В отличие от отцов и дедов, для которых место рабочего вместо родной деревни уже было социальным лифтом, и которых вполне устраивало коллективное самоощущение «мы все как все», они уже жаждали самовыражения, заметности, признания факта своего бытия от истеблишмента и благополучного «среднего класса». Если не получается выделиться индивидуально — выделимся против «всех этих» как своя группа, стая, что особенно близко подростковому сознанию.
Более того, эта потребность разрасталась в социуме зрелого индустриального общества, и в итоге охватила большую часть населения, уже далеко не только молодёжь и подростков. Субкультуры были лишь её самым ярким и зримым выражением.
▍ Мир, где все немного неформалы
К началу XXI века «постиндустриальные» общества сильно изменились по сравнению с эпохой зарождения массовых молодёжных субкультур. Неформалы перестали шокировать обывателей, потому что сами обыватели были всё более неформальными. Современное общество настолько пропитано их духом, что это перестало замечаться. Достаточно сказать, что те самые «бумеры», против которых под лозунгом «ок, бумер» протестуют миллениалы и зумеры — это уже то самое поколение, которое в юности было хиппи и рокерами. Почтенные бабушки уже не падают в обморок при виде панка, а сами носят косухи и слушают Led Zeppelin. Шокировать субкультурой стало некого и нечем.
То, что раньше было субкультурностью и вызовом, вошло в поле значительно расширившейся нормальности. Массовое индустриальное общество с унификацией «мы как все, и это хорошо» перестало существовать. Теперь «все — не как все, и поэтому всё равно как все». Характерные элементы субкультур прошлого — косухи, фенечки, берцы, татуировки, разноцветные причёски необычных форм — стали настолько привычными, что их носят все желающие вне особой привязки к конкретным субкультурам.
Если в конце нулевых уже имело место смешение субкультур, заметное в уже упомянутом «Кожа да Кости», но ещё существовало явное разделение на «цивилов» и «неформалов», то теперь и грань между неформалами и цивилами превратилась в широкое поле смешения и градиентного перехода.
Сыграло свою роль и массовое распространение интернета и соцсетей. Неотъемлемой частью образа жизни субкультур было появление в соответствующем виде в среде обычных граждан, цивилов. Субкультурные люди на улицах были способом создать среду единомышленников и иметь возможность зримого опознания таких, как ты сам. Теперь это гораздо чаще делается в интернете. Общение тоже происходит в сети куда чаще, чем в местах тусовок.
Да, порой и сегодня мы видим на улицах, среди тотально-глобального casual с вкраплениями модно-трендового, вполне каноничных панков, готов, хиппи, и даже олдовых рокеров в понимании 60-х, любителей рокабилли и Элвиса. Но все они, как ни иронично это звучит, уже выглядят скорее хранителями и продолжателями почтенных традиций, а не воплощением молодёжного протеста и бунта.
Разве что байкеры всё ещё держатся, но скажем честно, большинство байкерских клубов молодёжными в наше время назвать трудно. Есть оффники — своего рода преемники футбольных фанатов, которым для коллективных драк уже и футбол не нужен, достаточно «шмота». Но их на улице опознает только намётанный глаз, так как для них важно взаимное опознание, а не демонстративное выделение среди прохожих.
Ну и гики с нёрдами, как без нас. Но и в этом случае речь идёт о субкультурах в строго научном, а не «классическом» смысле. Группы по интересам, взглядам, вкусам и образу жизни — да.
Массовые «движи», явно выделяющиеся и обособляющиеся от обывателей внешним видом — нет.
Массовые молодёжные субкультуры, чётко отличающиеся от «цивилов» и друг от друга, ушли в прошлое — вероятно, навсегда. Их породили вполне определённая эпоха и состояние общества, которые сменились другой эпохой и другими формами общественной жизни, иными нормами и приличиями.
Естественно, молодёжная протестность и желание выделиться никуда не денутся — просто в наши дни они принимают иные формы, и эти формы гораздо больше связаны с интернет-средой, чем со способами одеваться или любимыми музыкальными жанрами.
Ну а наследие субкультур уже настолько вросло в нашу жизнь, что культура XXI века без них просто невообразима.Оригинал
Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!
Почему у вьетнамцев шляпы в виде конуса?
Шляпы Нон Ла
Во Вьетнаме есть чему удивляться. Здесь многое воспринимают и делают совсем не так, как принято в других частях света. Лодки — круглые. Загар — уродство. А шляпы — треугольные, конусные.
Они давно уже стали символом Вьетнама. И сегодня их носят повсеместно и крестьяне в далеких деревнях, и городские модники.
Но откуда взялась традиция треугольных шляп?
Почему именно такая форма здесь господствует уже тысячелетия?
Спускалась богиня
Конусную шляпу Нон Ла вьетнамцы носят уже 5 тысяч лет.
Легенда рассказывает, что местные жители страдали от затянувшихся проливных дождей, грозивших превратиться в настоящий потоп. Люди не могли заниматься своими делами, обрабатывать поля.
И в ответ на их молитвы с неба однажды спустилась богиня в шляпе из четырех листьев, скрепленных между собой. Она была такой большой, что прикрыла от дождя всех людей.
Богиня научила их сажать в размокшую землю рис. И показала, как делать шляпы — конусы.
Во Вьетнаме до сих пор этим занимаются целые деревни. Шляпы — только ручной работы. Сначала собирается каркас из шестнадцати бамбуковых прутиков, согнутых в круги. 16 — магическое число, символизирующее самый расцвет юности и красоты. Затем на конус крепятся листья.
Но почему шляпа стала такой популярной?
И остается во Вьетнаме модной уже 5 тысяч лет?
Шляпа Нон Ла
Сначала Нон Ла действительно стали носить крестьяне в полях. Ливни и жара — это хорошо для риса и других местных культур. Но работать под дождем и солнцем тяжело. Треугольная шляпа как зонт полностью прикрывает не только голову, но и плечи тенью. Конусообразный верх создает прослойку, защищает от теплового удара.
Но это не единственная причина популярности шляпы.
К тому же ее постепенно стали носить все, а не только крестьяне в поле.
Змеи и кокосы
Причин этому множество.
Вьетнамские джунгли
Вьетнамцы говорят, что конус обязательно нужен в джунглях. Если сверху упадет змея или ядовитое насекомое, то оно не попадет за воротник или на одежду, а катится по покатому полю. По крайней мере, в теории.
Также шляпа защитит от прицельного попадания кокоса в голову.
Кроме того, загар в этом регионе считается уродством. В Нон Ла можно сохранить цвет лица, но не занимать, как японцы, например, руки зонтами.
Но применение шляпы уже давно вышло за рамки практических целей.
Почитать стихи на зонтике
Шляпы Нон Ла, как искусство
Нон Ла стала настоящим культурным кодом. На ней рисуют пейзажи, пишут стихи. Варьируются размер конуса, цвет и ширина цветного края, детали отделки.
Настоящими артефактами являются шляпы с сюрпризом. Внешне они обыкновенные. Но между слоями листьев размещены стихи и рисунки. Их может увидеть только владелец на просвет под солнцем.
10 интересных задумок и идей из разных стран мира
Путешественники, побывав в разных странах, решили поделиться своими интересными наблюдениями. Они показали весьма интересные задумки, которые бы хотелось видеть и в нашей стране. Давайте посмотрим.
1. В Турции есть знаки, предупреждающие о том, что на дорогу часто выходят кошки
2. В Швейцарии в начале некоторых пешеходных троп раздают палки для опоры во время ходьбы
3. Этот знак становится синим, если на улице достаточно холодно для образования гололеда
4. В туалете есть бесплатные женские средства гигиены
5. На диких пляжах Австралии, которые не патрулируют спасатели, установлены дефибрилляторы, чтобы в случае чего можно было оказать помощь
6. На каждой ступеньке лестницы указано количество сожженных калорий
7. В испанской деревне женщины вяжут крючком навесы, чтобы украсить улицы и создать необходимую тень
8. В Австралии в некоторых местах для выгула собак можно найти специальные стенды с палками, мячиками и пакетами.
9. В Японии творчески относятся даже к оформлению люков
10. Если перебороть страх испачкаться в шоколаде, то можно отлично посидеть
О ПЕДАГОГИКЕ
Было дело, вслед за Питом Тауншендом из The Who рокеры повадились разбивать и поджигать на сцене гитары. Это стало чем-то вроде обязательной программы у фигуристов.
А ещё патлатые гастролёры придумали выбрасывать телевизор из окна гостиничного номера. Тут пальму первенства удерживали Led Zeppelin.
В 1977 году Роберт Плант и Джимми Пейдж за ночь выбросили из окна отеля The Edgewater в Сиэтле пять телевизоров. Поутру менеджер группы Ричард Коул пришёл к администратору Джеймсу Блуму, чтобы расплатиться. Администратор выкатил счёт на две с половиной тысячи долларов сверх стоимости номеров — по пять сотен за каждый убитый телевизор — и ждал скандала: сумма и сегодня немалая, а по тогдашним временам грандиозная.
. но Коул невозмутимо отслюнявил, сколько было сказано. Тогда Блум признался, что раньше не верил в рассказы о рокерских выходках, и спросил: как это вообще — бросать телевизор из окна? Мол, расскажите, поделитесь опытом.
Тут Коул сказал: "Чувак! В жизни есть вещи, которые надо испытать самому. — Он положил на стойку ещё пять сотен: — Держи. Сделай это за счёт Led Zeppelin".
О ЗАСТОЛЬНОМ
Жил-был такой крестьянин, Фёдор Дмитриевич Бобков. Родился в 1831, помер в 1898. Ещё крепостным 15-ти лет от роду его взяли лакеем в московский помещичий дом. Федя времени даром не терял, много читал и занимался самообразованием — притом успешно, поскольку после отмены крепостного права несколько лет работал помощником начальника железнодорожной станции. Позже Фёдор Дмитриевич брал подряды на строительство, дорос до купца первой (!) гильдии и сделался весьма состоятельным человеком.В книге воспоминаний русских крестьян опубликовано его описание купеческих свадеб. Речь про 1859 год, но и через полтораста лет картинка выглядит очень свежо. Вот:
Полтораста с лишним лет прошло, но картина узнаваемая — и в любом случае очень колоритная.
Ответ на пост «. Долго и счастливо»
. Долго и счастливо
Откуда взялся папский жест благословения
Жест, в котором два пальца согнуты к ладони, а три выпрямлены, известен с античных времен и использовался тогда как знак защиты от дурного глаза.
В христианстве к тому же жесту прибегали для благословения – и первым его использовал сам апостол Петр, считающийся первым Римским папой. Но у Петра это благословение получилось случайно – как считается, в силу заболевания.
Петр никак не мог перенять благословляющий жест у античных язычников, в его время был принят совсем другой знак, с которым иудейские первосвященники обращались к верующим. Пальцы складывались латинской буквой V, но не так, как в знаке «Victory», а разведением в стороны четырех пальцев.
Мозаика в синагоге в Энсхеде, Голландия, жест первосвященников
Современные светила анатомии выдвинули ряд версий, почему Петр решил изменить общеизвестный в его время жест, и пришли к выводу, что у апостола, видимо, были неврологические проблемы, мешавшие ему распрямлять пальцы руки.
Собственно, в руке всего два крупных нерва, управляющие движениями пальцев, соответственно есть две версии – либо Петр не мог согнуть большой, указательный и средний пальцы, либо наоборот – распрямить безымянный и мизинец.
В пользу первой версии говорят свидетельства, что Петру не удавалось сжать руку в кулак. Но более вероятна вторая – что у апостола был поврежден локтевой нерв, от чего ни распрямить пальцы ни развести их в стороны у него не получалось.
Вашку Фернандиш "Апостол Петр", фрагмент
Благословляющий жест самого Петра был перенят его последователями, и до сих пор применяется в Католической церкви. Постепенно стало считаться, что три прямых пальца символизируют Троицу, а два согнутых – двойственную природу Христа как бога и человека. Таким жестом на картинах часто благословляет Иисус.
"Спаситель мира" на картинах Альбрехта Дюрера и Леонардо Да Винчи
А вот в Греческой церкви, с момента отделения православия, этот знак постепенно менялся, греки стали пользоваться жестом, где согнутые и выпрямленные пальцы символизировали имя Христа.
Скрижаль 16-го века с описанием Христограммы и икона Ильи Пророка, 15-го века
Текст взят отсюда
О ФАРФОРОВЫХ СПЕКУЛЯЦИЯХ
В большинстве перепевов этой рассказки текст малограмотный, набран капслоком и усеян восклицательными знаками.
Меня как сына, внука и правнука блокадников эксплуатация блокадной темы не оставляет равнодушным, а как выученика Ленинградского Технологического института им. Ленсовета, инженера-технолога и физико-химика, связанного со стеклом и огнеупорами, — занимают фарфор, подглазурные эмали и тому подобное.
Почему-то немногим приходит в голову сопоставить блокадный подвиг ленинградцев — и сервиз, который якобы о нём напоминает. Какая вообще может быть связь между аристократической синей кобальтовой сеткой с золотыми розочками — и полутора миллионами умерших от голода, бомбёжек, обстрелов, бесхозяйственности, репрессий и антисанитарии? "Сетка с золотом изображает заклеенные окна блокадных домов" — это здоровый на головку человек писал? А в городе нашем нет экспозиций Эрмитажа? В других музеях России и мира тоже нет посуды прошлого? И посетители все разом ослепли? И поисковые системы в интернетах уже не выдают никакой информации?
Первым подобным сервизом российских мастеров стал сервиз "Собственный" — шедевральная работа прародителя русского фарфора Дмитрия Ивановича Виноградова. Правда, тёмно-синие краски на основе минералов, содержащих кобальт, он ещё не использовал. Виноградов посвятил свою новинку российской императрице Елизавете Петровне, и было это в середине XVIII века. Ещё почти через столетие появился одноимённый кобальтовый ансамбль, выполненный по заказу Николая Первого.
Прообраз того сервиза, который выдаётся за созданный в 1944 году символ памяти о блокаде, был произведён в середине XVIII века Венской мануфактурой для старшего сына Марии Терезии, австрийского императора Иосифа Второго, и впоследствии достался российской императорской чете — Павлу Петровичу и Марии Фёдоровне.
Аналогичный "Кобальтовый сервиз" немногим раньше произвели во Франции мастера Севрской мануфактуры. Его счастливым обладателем стал датский король Христиан Седьмой, ценивший стиль "рококо" со всеми его атрибутами.
Участие ленинградки Анны Яцкевич состояло в том, что она использовала подглазурный кобальт и сделала свою сеточку более замысловатой и высокопарной. Пик её художественного вкуса — двадцатидвухкаратные золотые звёздочки, венчающие точки пересечения синих линий сетки. Об изобретении речи не идёт, а незначительная модификация сервиза с 200-летней историей на этом закончилась. Получилось помпезно, только на увековечение памяти жертв блокады эта помпезность, по-моему, никак не тянет. И надо разделять художественно-историческую сторону дела с пропагандой 1940-х — 1950-х, в которую художница так неловко вписалась.
Словом, очередной интернет-мусор с пропагандистским душком — такая же откровенная глупость, как и заявления о том, что Дмитрий Менделеев в 1865 году изобрёл водку, а гранёный стакан для неё Вера Мухина изобрела в 1943-м.
При этом плохого слова про художников ЛФЗ не скажу. Большие мастера!
Подглазурная эмаль — в отличие от надглазурной — это рисунок, (1) нанесённый специальными красками на керамическую поверхность, (2) обожжённый при температурах от нескольких сотен до тысячи с лишним градусов и (3) покрытый глазурью, по сути стеклом. Таким образом, краски надёжно защищены, а роспись оказывается практически вечной.
Главную сложность подглазурной техники составляет исправление рисунка. Каждый мазок должен быть удачным с первого раза. У керамики пористая поверхность: в неё намертво впитываются краски — тончайшего помола минеральные пигменты, разведённые на глицерине, сахарном сиропе, скипидаре и т.д. Полностью их удалить уже невозможно, а подчистки и любые исправления оставляют после обжига заметные следы. Поэтому художнику, который занимается подглазурной росписью, необходима такая же уверенная рука, как, например, у гравёра-сталиста.
Ну, а императорский фарфоровый сервиз, придуманный в XVIII веке, продолжает радовать глаз вне зависимости от белиберды, которую ущербные блогеры пишут про него в интернетах.
Ненецкая лайка. Помощник оленеводов Крайнего Севера
Ненецкая оленегонная лайка или оленегонный шпиц - не просто порода собак. Это верный друг и помощник коренных народов крайнего севера. Порода уникальна, ее корни уходят глубоко в древность и она относится к аборигенным породам, которая сформировалась еще во время ледникового периода. Об этом и многом другом в нашем видео. Приятного просмотра!
НОСИТЬ ИЛИ НЕ НОСИТЬ?
Один мусульманин в споре о достойных женщинах выразил точку зрения:". хиджаб - один из атрибутов здорового общества . это желание самой девушки, осознавшей, что она является ценным бриллиантом, который нужно оберегать от взглядов. ".
Я не против такой философии, но хотелось бы услышать мнение женщин. Мне до этого казалось, что "хозяева" на женщин надевают чехлы, чтобы "застолбить" своё место и не давать возможности нравиться другим людям - своего рода плен и указание на то, что место занято.
Стала интересна история традиции прятать лица. Нашёл одну историю, которая мне показалась более логичной, чем спитч про бриллиант. Хоть речь и не про хиджаб, мне понравился ход мыслей. Оказывается, что в Исламе хиджаб не обязательно носить. Изначально в Коране это распространяется только на жён Мухаммеда. Т.е. отказ от хиджаба не нарушает предписание Корана.
Мустафа Кемаль Ататюрк основал Турецкую республику. Он ломал обычаи мешающие стране развиваться, которые удерживали страну в восточном средневековье.
Паранджа это верхняя женская одежда , сохранившаяся в некоторых исламских странах. Она представляет из себя длинный халат. Паранджа скрывает фигуру и лицо женщины, оставляя только щелочку для глаз.
Паранджу позаимствовали из Вавилонского царства. Там ее носили жрицы богини Астарты, которые занимались ритуальной проституцией.
Астарта — богиня, которая с древних времен почиталась во многих культурах древнего Востока и Греции, где эта богиня символизировала плотскую любовь и красоту. В честь богини Астарты, все женщины без исключения, один раз в год должны были заниматься проституцией в священных лесах, которые окружали в древности храмы богини. Чтобы после этого их не узнали, женщины из высшего общества взяли в привычку закрывать свое лицо и плечи, накидывая на себя широкую мужскую верхнюю одежду, которая и называлась паранджа, сообщает newsli.ru .
Первым кто обратил внимание на эту древнейшую функцию «паранджи» был никто иной, как первый президент Турции
В своем указе в 1924году он повелел всем проституткам обязательно носить паранджу, а остальным женщинам велел одеваться на свое усмотрение.
На следующий день, в Турции перестали носить паранджу.
Как живут Саамы в России и мире. Быт. Одежда. История | Факты
В России, по данным переписи населения 2010 года, живут 1700 саамов, почти все ― в Мурманской области, в селе Ловозеро. В наши дни у этого народа есть собственный флаг и гимн, а их права защищаются выборными органами самоуправления — Саамскими парламентами, которые существуют во всех четырех странах. Что известно об истории происхождения саамов? Как они жили? Чем занимались? Чем питались и какую одежду носили? Об этом мы расскажем вам в нашем видео. Приятного просмотра!
Ученые выделяют несколько этнических групп саамов. Их общими предками были первые люди, которые заселили побережье Фенноскандии во время завершения Ледникового периода. Это произошло еще в конце VIII тысячелетия до нашей эры. Позже с ними смешались мигранты с востока и юга. Древние саамы жили на гораздо более обширной территории, чем современные ― южная граница их земель находилась у Ладожского озера. Упоминания об этом народе встречаются уже в 325 году до нашей эры у древнегреческого историка Пифея, он называет их словом finoi. А древнеримские авторы писали использовали для именования саамов слово fenni. Кроме того, некоторые ученые считают, что первым словом, которым называли этот народ представители других этносов, было слово finn. Однако единого мнения по этому вопросу пока нет.
Традиционно саамы занимались рыболовством, оленеводством и охотой — на суше или в море. Преобладание того или иного вида промысла зависело от территории проживания. Например, западные кольские саамы занимались преимущественно озерно-речным рыболовством, северо-западные ловили морскую рыбу, а восточные разводили оленей. Кроме того, охотились на животных и птиц. С декабря по март саамы жили в зимних поселениях-погостах. Они устраивались в местах, богатых ягелем, который служит кормом для оленей. В летний сезон восточные саамы перекочевывали к летним погостам, а западные расходились семейными группами и жили у промысловых участков. Традиционное зимнее жилище называется вежа. Оно представляет собой усеченную пирамиду с четырьмя или шестью гранями. Ее высота достигала примерно 2,5 метров, а площадь была около 9 квадратных метров. В центре жилища устанавливали каменный очаг, дым от него выходил через отверстие наверху. Остов вежи покрывали шкурами оленя, а сверху укрепляли корой, дерном и хворостом. С XIX века появляется еще один вид жилища — тупа или пырт. Это деревянная постройка площадью 12—13 квадратных метров. В ней было одно-два окна и плоская крыша. Летом использовали переносное жилище — кувакса. Для его устройства на конусообразный каркас из шестов натягивали чехол из оленьих шкур или парусины. А к XX веку стали использовать русскую избу и ненецкий чум. Как и у многих северных народов, основу зимнего питания саамов составляло оленье мясо. Его употребляли и в сыром виде, но чаще мясо вялили, жарили или варили похлебку, в которую добавляли ягоды и муку. Летом в рационе преобладала рыба. У русских саамы Кольского полуострова переняли способ запекания рыбы в тесте. Кроме того, ее тоже вялили, варили и жарили.
Саамы носили одежду, которая была приспособлена для длительного пребывания на холоде. И мужчины, и женщины сначала надевали яркую нательную рубаху с длинными рукавами, а сверху ― наплечную одежду из сукна. У саамов Норвегии и Финляндии такой одеждой были гакти или кафты. Их традиционно шили в черных и синих цветах, а рукава, воротник, плечи и подол украшали вышивкой и нашивками из цветных лоскутов. Наплечная одежда саамов Кольского полуострова — Юпа. Она представляет собой прямую рубаху, которую шили из цельного отреза плотной ткани. Женщины носили белые юпы, а мужчины — серые. И те, и другие украшали лоскутками цветной ткани и бисером, а подол подшивали плетеной шерстяной тесьмой. Зимой носили печок. У кольских саамов он называется песка, а в Скандинавии — мудд. Это верхняя глухая одежда со стоячим воротником. Для нее использовались две оленьи шкуры коричневого цвета. Их сшивали мехом наружу, воротник и рукава украшали кусочками цветной ткани. Мужской печок шили длинной чуть ниже колен, женский был до щиколотки. Зимний головной убор мужчин называется каппер. Это суконная шапка с подкладкой из меха оленя. Для каппера использовали сукно синего, красного и черного цвета. Головной убор также обязательно украшали орнаментом из бисера и жемчуга. Зимой женщины носили похожие шапки, а летом замужние покрывали голову шамшурой ― головным убором, похожим на русский кокошник. Девушки надевали повязки в форме полого цилиндра. И мужскую, и женскую обувь изготавливали одинаково. Для этого использовали выделанную оленью кожу или камус ― шкуру с ног оленя. У всей обуви были загнутые вверх носки. Вместо стелек использовали сухую траву и обязательно надевали вязаные чулки без ступни.
Традиционный уклад жизни кольских саамов стал разрушаться еще до начала XX века. Но наибольший удар по нему нанесло активное освоение полуострова в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Коллективизация привела к тому, что многие саамы перестали заниматься традиционными промыслами. При этом освоить новые формы ведения хозяйства было непросто. В результате традиционная культура, экономика и жизненный уклад саамов оказались практически уничтоженными. Кроме того, саамы пострадали от сталинских репрессий. При том, что численность этнического населения составляла около двух тысяч человек, 118 были репрессированы, 113 из них ― мужчины, а это 10% населения на тот момент. В 70-е годы XX века в Мурманской области активно строили и расширяли промышленные предприятия и территории военных объектов. Кроме того, укрупнялись совхозы, по этой причине были расселены 32 населенных пункта. Принудительному переселению подвергались и шведские саамы в 1919—1937. Особое внимание на сохранение коренного народа обратили в середине XX века. Тогда в Норвегии, Финляндии и Швеции создали Саамские парламенты и приняли законы по поводу статуса саамских языков. В наши дни в России статус саамов как коренного народа закреплён в Уставе Мурманской области. Уникальную культуру бережно хранят в селе Ловозеро. Здесь создан Саамский национальный культурный центр, проводятся народные праздники и фестивали. В Ловозере работает Кольское саамское радио, а также действует Музей истории, культуры и быта кольских саамов.