Мультитопливная горелка Primus Omnifuel

Мультитопливным горелкам Primus Omnifuel много лет, о них много написано и это хорошо. Например, здесь, или там, или тут. Горелка хорошая, такие живут десятилетиями при регулярном техническом обслуживании и не злоупотреблении плохим или тяжёлым (дизель) топливом.

В рамках подготовки к выезду с готовкой на плохом топливе я собрал все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться, а так же их решения, чтобы избежать неожиданностей.

Горелка Примус Омнифьюел (предыдущая модель, о ней речь). Все описываемые проблемы, кроме долговечности прокладки для прогрева испарителя актуальны и для новой версии.

Хочу начать с самого главного и повторить это четырежды.

1. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
2. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
3. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
4. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.

Без этого — никуда. Больше половины всех проблем с горелкой, которые описывают в сети — от того, что люди не прочитали или не поняли инструкцию. Апофеоз — это любительские демонстрационные видео на ютюбе. Нет ни одного правильног запуска на бензине или дизеле. Скорее всего, повторение приведёт к скорой остановке горелки, до того, как успеете что либо приготовить. В видео производителя горелку запускают на чистом и лёгком топливе, которое не коптит и легко испаряется (нужно меньше прогрева).

Как правильно разжечь Primus Omnifuel на тяжёлом жидком топливе:

1. Налить топливо в бутылку, не выше метки.
2. Вкрутить нужный жиклёр в горелку: хороший бензин — 0.35/0.37 мм, дизель или плохой бензин — 0.28 мм. Общее правило — чем тяжелее испарить топливо, тем меньше должна быть дырка в жиклёре.
3. Закрутить топливные краны, вкрутить насос.
4. Если залили топлива под метку на бутылке — 10 качков хватит. Если половина бутылки — 10-20 качков. Воздух внутри нужен, чтобы выталкивать бензин из бутылки в горелку. Отверстие жиклёра маленькое, разницы в пламени между 10 и 20 качками можно и не заметить, а подтекать из-под какой-нибудь прокладки может начать.
5. Положить бутылку на бок подальше от горелки, «ON» на насосе вверх. Вытереть бутылку, если она в топливе.
6. Поставитьветрозащиту вокруг горелки. На демонстрации её не показывают, потому что разжигают горелку в удобных местах.
7. Открыть кран на бутылке, приоткрыть кран на горелке на три секунды. Не на мгновение, а так, чтобы топливо обильно пропитало прокладку под теплообменником. Закрыть вентиль.
8. Тяжёлое топливо не загорится от искры, используйте для розжига открытое пламя: спички, зажигалку (с кремневым поджигом).
9. Поджечь горелку :), будет пол метра буйного пламени, не делайте этого дома или в палатке. Не трогайте вентиль на горелке, он должен быть закрыт.
10. Для тяжёлого топлива прогрев горелки должен занять около минуты. Или больше. Подождите пока топливо выгорит почти полностью, пламя начнёт гаснуть. Тогда можно плавно открыть вентиль.
11. Если пламя за 10-15 секунд не стало синим, нужно уменьшить или увеличить подачу топлива. Горелка может работать стабильно в каком-то определённом диапазоне.
12. Если регуляция не помогла, погасите горелку и повторить процедуру прогрева. Учтите, она уже горячая и топливо с прокладки будет испарятся быстро.
13. Если топливо всё равно горит оранжевым пламенем и коптит, остановите горелку, подождите, пока остынет и вкрутите меньший или больший жиклёр (0.28 либо 0.37).

Как правильно выключить Primus Omnifuel:

1. Не трогайте вентили! Переверните бутылку буквами OFF на насосе вверх. Патрубок насоса окажется в воздухе внутри бутылки. Если плоского места нет — переверните бутылку дном вверх и держите.
2. Дождитесь пока погаснет пламя (пока в воздух вытолкнет весь бензин из шланга) — около минуты.
3. Дождитесь, пока выйдет воздух из бутылки. Можно не ждать, но тогда в бутылке останется избыточное давление.
4. Закройте вентили. Топлива в шланге больше нет, можно открутить бутылку с насосом.

Хорошая видео инструкция производителя, для лёгкого топлива

В деталях, лучшее видео, но тоже для лёгкого топлива

Как ведёт себя горелка

Нормально — это когда кроме чистки горелки от сажи раз на 5 готовок ничего делать не надо (а может и без чистки вообще — зависит от качества бензина). Что-либо с насосом происходит очень редко. О засорении фильтров я слышал один раз. Может подтравливать соединение шланга с баллоном (не разборная часть) — случается редко, может подтравливать из-под регулятора пламени на горелке — редко, забивается сажей при использовании плохого топлива — часто.

Замечания о новой версии (2012 года) этой горелки: масса та же, улучшен конструктив: сменные жиклёры ввинчиваются в треногу (чтоб не потерялись), рассекатель пламени с креплением к треноге (чтоб не потерялся), улучшено положение и крепление разогревочной прокладки — теперь она служит дольше.

Запасные части есть любые — комплект для обслуживания, рассекатель пламени, накопитель топлива для прогрева, жиклёры, корпус, насос целиком, части насоса, регулятор пламени, ручка регулятора, коннектор бутылки с топливом. Всё дорого, но есть любые части, которые могут сломаться, кроме, пожалуй, корпуса теплообменника. Ниже я напишу какие части можно купить в строительном магазине, чтобы не платить 10 евро за пружинку или прокладку с доставкой из-за границы.

Потенциальные проблемные места:

1. Течь воздуха или бензина через прокладку клапана насоса (в корпус насоса и наружу через дырку для штока). Если течёт воздух — воняет. Если бензин — сильно изнашивается кожаная манжета поршня насоса, или возникает опасность пожара. В лёгкой форме иногда случается (требуется подкачка чаще, чем нормально).

Решение — смазать силиконовой смазкой и/или заменить прокладку (силиконовая = VMQ, размером

Течь воздуха из баллона через синий уплотнитель. Фото отсюда

2. Течь воздуха или бензина из уплотнения клапана-коннектора насоса и шланга. В лёгкой форме иногда случается (не мешает готовить). В старшей версии горелки этот элемент, похоже, не разборный. Скоба держится не за счёт своей жёсткости, но на запирающей её шпильке в пластике. Шпильку не видно, она за крутилкой коннектора. Если скобу тянуть вверх, шпилька выламывает кусок корпуса насоса и улетит.

• Решение: поменять и/или смазать уплотнение консистентной силиконовой смазкой или накачивать до меньшего давления.

Фото отсюда, дополнения мои. На фото новый насос с фиксирующим скобу шурупом — сильно облегчает задачу. На старых шурупа нет.

Моя горелка имела такой недостаток.

Травит воздух (или бензин) между алюминиевой гильзой насоса и пластиковым корпусом

Проблема заслуживает отдельного номера в списке :) Решение обсуждено в комментариях, Михаил дал ссылку на толковое видео ремонта (на английском):

Ремонт заключается в уплотнении места эпоксидным клеем с или без вытаскиванием гильзы насоса из пластикового корпуса.

В горелке их два — в патрубке насоса и в патрубке теплообменника горелки перед ручкой регуляции.

3. Топливные фильтры могут забиться. Практически случается редко — нужно уж совсем гадкую жижу жечь — это фильтры механической очистки, от песка, то есть. Фильтры представляют собой спрессованные гранулы, похоже — стеклянные. Случается редко, при использовании топлива очень низкого качества (песок в топливе) или неаккуратного хранения бутылки для топлива).

• Решение: фильтры можно чистить, заменить или удалить. Без фильтров использовать не рекомендую, т.к. мелкая песчинка в клапане баллона с бензином или между пальцем регулятора и корпусом может заблокировать регуляцию подачи топлива в одном положении. Хорошо, если в открытом, плохо, если в закрытом.

Снятие фильтра в патрубке насоса:

Это очень старая модель, но фильтр в современной выглядит идентично. Фильтр на конце патрубка насоса в бронзовой трубочке. Фото отсюда

Конструктив немного отличается в разных версиях одной и тоже модели насоса. Фото отсюда

Фильтр сидит крепко, на трении, резьбы нет, снимается вращательными движениями плоскогубцами с усилием, так же одевается.

Фильтр в патрубке теплообменника:

Не разборный. Официально его неисправность решается заменой топливного шланга, не официально — ремонтируется. Случается редко (нашёл три описанных случая в русско- и англоязычных сегментах интернета).

4. Возможна течь через изношенную прокладку со стороны баллона. Случается редко (нашёл два описанных случая в англоязычном сегменте интернета).

• Решение: заменить шланг с вентилем (дома), герметизировать изолентой, разобрать (вырвать) запрессованный шланг из вентиля, поменять прокладку и запрессовать снова. На фото ниже запрессовано руками с помощью медной оплётки от пятой (ля) гитарной струны.

Фото отсюда, там же описание ремонта

Накопители топлива для прогрева горелки:

Накопитель топлива для прогрева — похоже на прессованную стеклоткань

5. Эта прокладка легко сминается, требует периодической замены (раз в пару лет при активном использовании).

• Решение: подложить под него жёсткую стальную сетку. Либо менять по мере необходимости.

Фото отсюда. Сеточка стальная, вырезана из рыболовного грузила

6. Поломка крепления испарителя

Самая эпическая поломка, которую нашёл — отвалилась часть теплообменника с резьбой для креплением корпуса (ног) горелки. Замечу, что всё равно продолжает работать. Нашёл один такой случай, описанный в польско-язычном сегменте интернета.

• Решение: примотать испаритель к треноге проволокой.

Фото отсюда, там же описание. Это единственный известный мне случай

Существует другая конструкция теплообменника этой модели: гайка теплообменника не припаяна, а держится на резьбе в дне теплообменника. При многократной разборке резьба может износиться/сорваться, тогда пламя может вырываться снизу.

7. Поломка треноги

Поломка крепления ног треноги. Они крепятся на приваренных элементах. Нашёл два упоминания у туристов в русскоязычном сегменте интернета до 2005 года. Скорее всего это произошло при готовке на большую группу в большом и тяжёлом котле.

• Решение: примотать ногу к корпусу проволокой.

При использовании плохого топлива или недостаточном прогреве или неподходящего жиклёра, в горелке может образовываться сажа, блокирующая канал для топлива. В этой горелке нужно чистить отверстие жиклёра, пространство под ним, палец вентиля и отверстие в теплообменнике между ними. С лёгким и чистым топливом сажи не образуется вообще — пять дней готовки не оставили никаких следов. С дизелем может понадобится чистка после каждой готовки.

Палец вентиля — на конце образуется сажа. Фото отсюда.

Для понимания того, где и что чистить — фото разрезанной горелки:

Внимание! Кончик пальца вентиля — тонкий. Если горелку не чистить от сажи и довести до заклинивания вентиля, то кончик пальца может отломаться при силовом откручивании и заткнуть дырку для поступления топлива в испаритель — горелка необратимо выйдет из строя (или потребует сложного ремонта, невозможного в полевых условиях).

Так же, я заметил, что в холодном состоянии воздух из баллона проходит не только через дырку жиклёра, но и через резьбу. Думаю, эта проблема исчезает при разогреве из-за расширения материалов.

к горелке, полезные комментарии знатоков.
• Ключ из комплекта к горелке.
• Тонкая стальная гитарная струна для прочистки жиклёров и патрубка теплообменника от сажи.
• Маленькие плоскогубцы/мультитул.
• Изолента.
• Иголка.
• Булавка-крючок для не травматического снятия резиновых уплотнителей.
• Кусочек мягкой губки для чистки регулятора пламени от сажи (пальца вентиля патрубка теплообменника) и немного зубной пасты.
• Мягкая стальная проволока, медная проволока.
• Запасная пружинка, шарик от подшипника подходящий вместо клапана насоса.
• Запасная впитывающая топливо прокладка-накопитель для прогрева — Priming pad for OmniFuel-3289, Art no 731780. Продаются парами (

Для обслуживания горелки можно купить сервисный набор и другие детали. Ценники конские, взрывают мозг и вряд ли все детали можно найти в магазине где-либо кроме некоторых европейских стран.

25 евро + доставка (думаю цены в магазинах внушают поболее), прокладка для соединения насоса с бутылкой для топлива стоит 20 евро, пружинка для клапана насоса — 14 евро. Есть все другие детали с не менее впечатляющими ценами. Фото с сайта производителя

Резиновые прокладки круглого сечения. Перечислю все, что есть в горелке, зелёным — вероятность износа мала, оранжевым — износ вероятен на протяжении нескольких лет, красным — износ возможен за 2-3 года активного использования. Я купил на рынке копеечные прокладки и силиконовую смазку за

1% цены ремкомплекта Примуса и топливные прокладки для прогрева горелки за 6 евро.

Вентиль регулировки пламени в патрубке теплообменника (на пальце): 1 шт, силиконовая/VMQ,

6.6 x 2.2 мм. Близкий стандартный размер — 6,3 x 2,4 мм. Маловата толщина, лучше