Строительство большой теплицы для зимних условий с минимальным начальным капиталом

Круглогодичное выращивание зелени, овощей или фруктов может быть весьма выгодным занятием, но только при условии грамотного технического исполнения теплицы. Например, немаловажен ее размер: на малой площади отдача будет минимальная, а большая теплица – огромная ответственность. Какие типы зимних тепличных сооружений сегодня разработаны, как их построить своими руками, и каким образом можно предусмотреть минимальные затраты на их содержание еще на этапе строительства?

Особенности и разновидности зимних теплиц

Две главные задачи, которые необходимо решить при расчете и возведении самодельных теплиц – стабилизация теплопотерь и создание оптимальных условий для активного роста и богатого плодоношения.

Если для решения второй существует только один способ – подключение систем искусственной вентиляции и освещения, то к реализации первой можно подойти двумя путями.

Наиболее привычной разновидностью теплицы является наземная конструкция. Она базируется на двускатном или арочном каркасе, укрытом двумя, а то и тремя слоями пленки с воздушными зазорами между ними либо поликарбонатом (стекло ввиду его дороговизны в последнее время встречается все реже).

Часто эти материалы компонуются: верхним покрытием, защищающим от ветра и снега, идет поликарбонат, а нижним – неплотная прозрачная пленка, создающая теплоизолирующий слой воздуха.

Дополнительное энергосбережение достигается также за счет правильного расположения теплицы относительно сторон света.

Чтобы она не теряла солнечное освещение, и без того скудное в зимних условиях, торцы постройки должны смотреть на восток и запад. Также практиками замечено, что гораздо меньше тепла теряется, если одна из сторон примыкает к зданию, либо выполнена из светонепроницаемого материала, закрытого теплоизоляцией.

Чем больше планируемые габариты теплицы, и чем суровее зимние ночи в вашей местности, тем больше внимания следует уделить фундаменту. Для наземной большой теплицы это может быть ленточное бетонное основание с глубиной заложения подошвы ниже глубины промерзания, характерной для конкретного региона. Чтобы предотвратить разрушение бетона, его по всему периметру следует армировать металлическим каркасом из прутов.

Тепличные сооружения открыты все ветрам, и их покрытие часто страдает от ураганных порывов, случающихся даже в южных областях.

Поэтому важно предусмотреть прочное крепление укрывного материала: пленку обязательно нужно фиксировать деревянными рейками, а при наступлении зимнего сезона притянуть ее плотнее к каркасу, регулируя натяжку с помощью цепей. Поликарбонат рекомендуется выбирать толщиной не менее 8 мм и крепить термошайбами.

Стены теплицы, даже укрытые солидным слоем изоляции, при значительной температурной разнице отдают наружу большую часть тепловой энергии, и их хозяева вынуждены тратить колоссальные суммы на поддержку более-менее постоянного микроклимата.

Выходом из замкнутого круга может быть теплица-термос, частично или полностью построенная под землей.

Ветер таким конструкциям нестрашен, температура земли на уровне стен сохраняется в пределах +5 градусов, следовательно, чтобы нагреть даже большую теплицу, не нужны печи с огромными мощностями. Потери тепла минимальны, и расходы топлива также существенно снижаются. Весь процесс отопления и контроля стабильности микроклимата легко автоматизируется, что позволяет уменьшить зависимость человека от рабочего места.

Однако перед тем как сделать зимнюю теплицу с заглублением, оцените и ее недостатки:

• для выемки большого количества грунта потребуется специальная техника, стоимость аренды которой следует заложить в смету;
• выращивание теплолюбивых культур требует изоляции плодородного слоя от почвы, а в некоторых случаях и обустройства нижнего подогрева; иной способ обеспечить теплый грунт – использование стеллажей;
• в целях предупреждения осыпания стен котлована важно их закрепить несъемной опалубкой из полистирола или влагостойкой фанеры;
• в конструкции необходимо предусмотреть многоуровневую систему гидроизоляции, включающую защиту внутренних стен от накопления влаги, кровельные влагоприемники, отмостки и дренажные шурфы;
• из-за малого количества естественного света, попадающего в теплицу, обязательно нужно организовать многочасовое досвечивание, стоимость которого нередко нивелирует экономию на отоплении.

Также учтите и почвенные характеристики вашего участка: если на нем преобладают глинистые грунты, из-за сложности организации водоотвода строительство такой теплицы не имеет смысла.

Что касается обогрева, то здесь вариантов существует великое множество:

• дровяное отопление – подойдет тем, у кого есть доступ к древесно-обрабатывающему производству или живет рядом с лесом и может заготовить в летнее время достаточный запас; следует учесть, что обслуживание обычной печи весьма трудоемко;
• уголь – оптимальное топливо для владельцев твердотопливных котлов длительного горения, однако следует заранее уточнить его стоимость в вашей местности, а для безопасности использования обязательно нужно поставить датчики концентрации углекислого газа;
• жидкотопливные печи – за счет низкой цены топлива особенно привлекательны котлы на отработанном машинном масле, но среди их минусов – высокая пожароопасность и вероятность задымления, а также постоянный гул при работе;
• газовое оборудование – по праву считается одним из самых недорогих, и, что важно, безопасных, но большинство тепличных хозяйств расположено в регионах, где еще нет газовых магистралей; кроме этого, газификация участка недешева, и большую часть первоначальных затрат составляют не материалы и работа, а различные согласования и экспертизы;
• отопление электроприборами – многие тепличники хвалят этот вид обогрева за простоту монтажа и управляемость процесса, однако они умалчивают о том, что подключены к сети «неправильным» способом; при соблюдении всех требований электриков такое отопление весьма дорого, чревато внеплановыми отключениями и ограничениями трафика.

Таким образом, рентабельность самодельной теплицы или парника напрямую зависит от конструктивных решений, которые принимаются, исходя из местоположения тепличного комплекса, климатических особенностей, материальных возможностей и способности самостоятельно смастерить то или другое оборудование.

Строительство двускатной наружной теплицы площадью 126 м2

Процесс возведения самодельной теплицы своими руками, а тем более зимней, должен начинаться с проектирования.

Если вы не владеете навыками 3D-моделирования (для этого можно воспользоваться программами типа SketchUp 8 или AutoCAD), лучше привлечь профессионалов, занимающихся конструкторскими и теплотехническими расчетами. Если же принято решение обойтись сугубо своими силами, обратитесь к опыту пионеров тепличного хозяйства.

Часто новичкам советуют изначально обшивать теплицу не дорогим поликарбонатом, а двойным слоем пленки – она дешева, проста в монтаже и позволяет легко вентилировать большое пространство в жару. Каркас для нее можно сделать деревянным, но для большего срока службы рекомендуется все-таки более солидная основа из металла.

Габариты самодельной зимней теплицы, которую решил построить на своем участке ее автор, составляют 18х7 м. Работу он рекомендует начинать по всем строительным стандартам – с разметки периметра.

Процесс возведения каркаса выглядит так:

1. Разметить места размещения центральных стоек – всего их необходимо 14 шт. (по 7 на каждую сторону), расстояние между ними составляет 3 м.
2. Прошурфовав размеченные места, установить центральные стойки (они изготовлены из металлопрофиля 60х60) – чтобы добиться одинаковой высоты, между двумя крайними стойками нужно натянуть бечеву.
3. Также по этому уровню из профиля 30х30 изготовить и выставить боковые стойки.
4. Приварить по верху боковую стяжку из того же профиля.
5. Из профилей 40х25 (нижняя опора) и 30х20 (все остальные элементы) сварить первую ферму крыши с длиной стропильной ноги 3,8 м.
6. По выверенному шаблону выполнить остальные 7 ферм, при этом в пазах сварной конструкции нужно оставить зазор по величине установки конькового профиля.
7. Строго вертикально установить фермы на боковые и центральные стойки, вложить в пазы конек (профиль 40х25) и обварить все соединения.
8. Профилем 40х25 соединить между собой все центральные опоры.
9. По периметру вокруг боковых стоек залить фундамент, одновременно вкладывая шпильки для крепления бруса – глубина заложения подошвы составляет 15 см, а его высота над уровнем земли равна 25 см (однако нужно учитывать наклон участка).

Поскольку тепличное сооружение возводилось на месте старого, трубы отопления не были демонтированы, а фундамент автор заливал уже после создания каркаса.

Для удобства крепления пленки, а в будущем и поликарбоната, мастер решил сварной каркас дополнительно обшить пропитанным антисептиком деревом. Крепить брус (сосна 30х70, 25х70 и 30х40) он советует оцинкованными саморезами после двойной обработки металлического каркаса ЛКМ. Таким образом, металл получает защиту от коррозии, а дерево – от поражения насекомыми и гниения.

Толщина верхней пленки – 150 мкм, она достаточно надежная и светопроницаемая. Благодаря деревянному каркасу и дополнительным рейкам, материал крепится без каких-либо усилий, но из-за большой ширины (6 м после разрезания двойного рукава) ее лучше натягивать с помощником. На теплицу длиной 18 м потребуется 3 полотна.

Что касается внутреннего слоя пленочного покрытия (это может материал более тонкий – 80 или 100 мкм), то его нужно натягивать, когда теплица хорошо проветрена, иначе оставшийся в закрытом пространстве конденсат будет оседать на обеих пленках.

Крепить ее рекомендуется в таком порядке:

1. Пленку развернуть в один слой и прибить прижимной рейкой к центральной оси теплицы.
2. С припуском прижать материал планкой к горизонтальной рейке деревянного каркаса, расположенной непосредственно на фундаменте теплицы.
3. Пленку притянуть деревянными рейками к боковым элементам каркаса с хорошей натяжкой. Желательно, чтобы при этом пленка ложилась с небольшим уклоном, позволяющим стекать накопленному на ее поверхности конденсату.

После этого осталось только повторить весь алгоритм с другой стороной конструкции. Зазор между мембранами равен ширине бруса (70 см) – его достаточно, чтобы обеспечить дополнительную воздушную теплоизоляцию, снижающую утечку теплоэнергии и, соответственно, расходы на отопление.

Обязательно посмотрите, как сделать зимнюю теплицу своими руками в видео и обратите внимание, как обшить ее изнутри пленкой.

Отопительная система, по решению автора представленной вам в качестве примера зимней теплицы, состоит из самодельного твердотопливного котла длительного горения и разведенных по периметру труб. Чтобы повысить теплоотдачу, трубы рекомендуется заменить несколькими секционными или змеевиковыми регистрами.

Теплоносителем служит нагретая в котле вода, циркулирующая по трубам подачи и отдающая в процессе движения тепло в окружающее пространство. Поскольку конструкция получается достаточно большой, в систему монтируется циркуляционный насос.

Если мощность котла позволяет, к водяному отоплению можно подсоединить и трубы для обогрева грядок.

В больших теплицах круглогодичной эксплуатации грядки стоит обустраивать высокими. Преимуществ у такого способа организации достаточно много:

• в такой грядке легко устроить биоподогрев, и растения будут быстрее расти;
• приподнятые грядки комфортнее обслуживать;
• обеспечивается дополнительный дренаж – застой влаги исключен;
• можно подобрать отдельную почвосмесь под каждую культуру;
• теплица выглядит ухоженно и эстетично.

Поливать их лучше всего с помощью капельной системы, запитанной от большого (200 л) резервуара. Его нужно расположить в углу постройки и поднять над уровнем грядок примерно на 1–1,5 м. Сложность такого решения – подача воды в резервуар в зимнее время, когда она может замерзнуть прямо в трубах. Как вариант, источником может служить водопровод или скважина, однако для его реализации теплица должна быть расположена в непосредственной к ним близости.

По расчетам владельца, сооруженная теплица обошлась ему в 1500 у. е. (стоимость отопительного оборудования не включена).

Уже на продаже первой выращенной зелени он вернул себе эти расходы и планирует расширить тепличное хозяйство. Таким образом, начиная с достаточно большой конструкции, можно не только обеспечить себя и близких витаминами прямо с грядок, но и создать дополнительный доход.