Фальшпол багажника своими руками..
DeLorean — всемирно известная «машина времени» из трилогии фильмов «Назад в будущее».
Автобус ЛиАЗ. Ручная роспись на толстовке красками по ткани. Видео процесса
Процесс работы над толстовкой с автобусом ЛиАЗ.Работа выполнена специальными красками по ткани Decola. Можно стирать в стир.машине на деликатном режиме.
Пацаны, а давай бугатти сделаем
Аквазамок
Стояла жара и решили мы съездить на старой девятке искупаться, приехали на реку, закрыли все вещи в автомобиле так как некоторые мутные тела собирающие бутылки напрягали своими обходами. Стасу, нашему водителю не хотелось обламываться и он закрыв автомобиль привязал шнурком ключ от дверей авто на шею, плавал и нырял чуть не больше чем все остальные.
Через некоторое время один из приятелей спрашивает - Стасян дай ключ, я сигареты достану". и Стас такой хлоп, хлоп себя по шее, а ключа нет. Короче обыскали мы берег, место где загорали, плотик с которого ныряли и естественно ничего не нашли, начали дергать двери, отгибать и найденной проволокой цеплять солдатик блокировки двери, где то через пол часа периодических отбираний проволоки друг у друга дверь была открыта и слава ВАЗу ключ зажигания у автомобиля был отдельный что позволило без проблем запустить автомобиль и добраться до дому.
Через пару лет оказались мы практически той же компанией в аквапарке где всем выдали браслеты с меткой для открытия ящичков в душевой и оплаты в баре, после некоторого времени купания и сидения в парилке Стас изрекает показывая на свой силиконовый браслет -"Вот им бы открывать машину, а не шкафчик в душевой, ключ то теперь один и мочить его нельзя он с кнопками и чипом иммобилайзера и если потеряется или намокнет то никуда мы уже не уедем".
Проходит еще пару лет и я немного освоивший ардуино вспоминаю про желание Стаса открывать двери авто водонепроницаемым браслетом, заказываю комплектующие которые обходятся около 500р.и долго ли коротко проходит еще год и вуаля "Аквазамок" разработан, спаивается все на макетной плате, загружается скетч, записываются коды нескольких браслетов и центральный замок замок готов к работе.
После установки "Аквазамка" в автомобиль надевается РФИД браслет на руку и автомобиль закрывается, для этого нужно приложить к лобовому стеклу запястье с браслетом в определенное место где наклеена антенна. Далее идут водные процедуры и открытие центрального замка так же приложением запястья. Замок показал себя с лучшей стороны на горнолыжном курорте где вся одежда промокала насквозь, в походах в баню и купание в проруби. Вот схема замка на ардуино нано и модуле RDM 6300
А это видео про изготовление такого замка.
Реднеки - жители сельской глубинки США
Продолжение поста «Папа едет домой! (часть 1)»
Мастера: Василий Михайлов, Александр Финенко, Кирилл Нечаев, Андрей Анисимов
Папа едет домой! (часть 1)
"ЧетВЁРка" для сьемок рекламы "Папа Может" (2019г)
Мастера: Василий Михайлов, Александр Финенко, Кирил Нечаев, Андрей Анисимов
Все её называли "Четыркой"
Контроллер оборотов вентилятора
С недавних пор начал мониторить профильные форумы на заказы по сборке плат, написанию скетчей. Наткнулся на такое объявление.
Задача понятна. Простой скетч, простая схема. Написал автору и договорились о работе.Раз уж взял заказ, решил изготовить прототип, хотя в данном случае этого не требовалось. Развел плату.
Регулятор оборотов будет стоять в авто. Питание - 14 вольт. Разъем для термистора. Выход для вентилятора. 4 светодиода для индикации температуры. 1 мосфет n канальный. atmega328p для управления (эксперты, подскажите, хватит ли производительности чипа?). Стабилизатор напряжения, несколько резисторов, конденсаторов, индуктивность, пара диодов. Перенес на стеклотекстолит.
Получилось компактно, 17 на 57 мм. Вытравил и залудил.
Симпатично. Припаял детали.
Вот так выглядит конечное устройство. Подключаем питание 14 вольт от борт сети авто, термистор и вентилятор. При достижении 50 градусов цельсия на радиаторе, включается вентилятор на 10% мощности. Контроллер пытается поддерживать температуру не выше 55 градусов. При повышении, разгоняет вентилятор. Ну и загораются светодиоды от температуры. Частота ШИМ более 30кГц. Мосфет с низким сопротивлением открытого канала, менее 0.01 мОм. На практике, такой может управлять вентилятором с мощностью 100 и более ватт (например вентилятор охлаждения двигателем). Правда, нужно подумать, об более удачном охлаждении транзистора и более толстых дорожках.Постарался учесть индуктивные выбросы от вентилятора и помехи от борт сети авто. Самое долгое, это изготовление платы. Для скетча использовал библиотеки Гайвера, заняло 20 минут. Проверил, все работает. Скинул видео заказчику. После оплаты, отправил скетч и принципиальную схему в Лондон. Выходим на интернациональный уровень.Получил честно, и главное, приятно заработанные 2к рублей за заказ. Хобби понемногу перерастает в работу, что не может не радовать. Я не профессиональный электронщик, учусь.
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
В Коврове положили ковер, а не разметку
Профессионально ребята сработали. 🤦♂
Доброта пикабушников или халява приди! 2
Продолжаем сборку Гандама от @Kuvshinoe.rilo
Металл модели
TIE усовершенствованный x1 (англ. TIE Advanced x1) — усовершенствованный прототип звёздного истребителя серии TIE, произведённый компанией «Флотские системы Сиенара». Будучи обновленной версией прототипа TIE усовершенствованный v1, TIE усовершенствованный x1 имел усложнённую систему сопровождение цели, что давало ему преимущество в борьбе с целями, защищёнными генераторами дефлекторного щита. За несколько лет до битвы при Явине лорд ситхов Дарт Вейдер, пилотируя TIE усовершенствованный x1, без всякой поддержки атаковал флот повстанцев, уничтожив в этом бою их флагман «Дом «Феникс». Позже, во время битвы при Явине, Вейдер вновь сел за штурвал TIE усовершенствованный x1, чтобы уничтожить истребители повстанцев, атаковавшие первую «Звезду Смерти». Лорду ситхов вновь почти удалось успешно уничтожить корабли противника, но неожиданно для него он был подбит и вышел из битвы, когда подбитый «Тысячелетним соколом» звёздный истребитель превосходства в космосе TIE/ln врезался в него, выведя истребитель Вейдера из строя.
был отправлен в подарок одной из согильдеек в телефонной игре по зв
«Давайте проверим, на что способна эта груда металлолома».
— Хан Соло о «Тайдириуме» (источник)
«Тайдириум» (англ. Tydirium) — имперский шаттл T-4a типа «Лямбда» производства компании «Флотские системы Сиенара», который использовался в качестве курьерского судна и транспортного корабля в системе Префсбелт. Позже он находился на Форпосте 327 над планетой Жар, где был захвачен генералом Альянса за восстановление Республики Криксом Мадином. Мадин надеялся использовать шаттл и его коды доступа чтобы тайно доставить ударную команду на Лесистый спутник Эндора, на орбите которого находилась новая боевая станция Империи — вторая Звезда Смерти. После этого ударная команда, действуя согласно плану, должна была отключить дефлекторный щит, защищавший находившуюся на стадии строительства Звезду Смерти.
Но, несмотря на все усилия, корабль вновь оказался в руках Империи, и был направлен в Префсбелтскую флотскую академию на Префсбелте IV. Но Мадин спланировал новую операцию и корабль в очередной раз был угнан, на этот раз пилотом Веджем Антиллесом. После этого «Тайдириум» перешёл в распоряжение генералу Хану Соло и его ударная группа проникла на шаттле на луну Эндора, действую согласно плану Мадина. Эту миссию по отключению дефлекторного щита координировал генерал Бренн Тантор, который остался на борту «Тайдириума», в то время как остальные члены команды рассредоточились по луне. После битвы при Эндоре, в ходе которой удалось уничтожить Звезду Смерти II, Соло использовал «Тайдириум», чтобы захватить имперский звёздный разрушитель «Обвинитель».
так же после сборки был ей же отправлен в подарок)
Раб-1 звездолёт Бобы Фета
«Раб I» (англ. Slave I) — модифицированный патрульно-атакующий корабль типа «Огневержец-31», принадлежавший знаменитому охотнику за головами Джанго Фетту до Войн клонов. Джанго оснастил корабль множеством систем вооружения, включая лазерные пушки, ракетные установки и сейсмическими бомбоми. В период нахождения в собственности Джанго, корабль участвовал в схватке над Джеонозисом, противостоя джедайскому звёздному истребителю, который пилотировал Оби-Ван Кеноби.
После гибели Джанго во время битвы на Джеонозисе, корабль перешёл его сыну, Бобе Фетту, также ставшего на путь охотника за головами. Какое-то время корабль находился в собственности космического пирата Хондо Онаки, но к концу Войн клонов Раб I вернулся к Бобе. Корабль обрёл известность среди криминальных кругов и низших слоёв жителей галактики, которые знали, что он принадлежит самому смертоносному охотнику за головами в галактике. В период Галактической гражданской войны Боба использовал «Раб I» для перевозки замороженного в карбоните Хана Соло из Облачного города Джаббе Хатту на Татуин. Изначально нижняя часть корабля была окрашена в светло синий цвет, но в период владения им Онакой, она была перекрашена в красный. (украдено где то в интернете)
и немного бонуса, китаец прислал подарком модель "на 3 детали"
Звёздный разрушитель/Star Destroyer
Звёздный разрушитель (англ. Star Destroyer) — общее название класса военных космических кораблей, выполнявших роль крейсеров, линейных кораблей и авианосцев. Согласно классификации кораблей военной академии Анаксиса, к звёздным разрушителям относились тяжеловооружённые корабли, длина которых составляла от 1 до 2 километров. Классическим образцом корабля данного класса служили звёздные разрушители типа «Имперский», на основе которых впоследствии было создано множество других моделей. Звёздные разрушители встречались во флотах Галактической Республикки, Галактической Империи, Новой Республики, Осколка Империи и других галактических государств.
TIE Fighter
TIE-Истребитель (рус. Сдвоенные Ионные Двигатели, сокр. СИД-Истребитель или разговорно «СИДка»), фантастический космический истребитель во вселенной «Звёздных войн». Работающие на спаренных ионных двигателях (англ. Twin Ion Engine, отсюда и аббревиатура TIE), TIE Fighter’ы изображены как быстрые, но хрупкие истребители, производимые вымышленной корпорацией Sienar Fleet Systems для Галактической Империи. TIE Fighter’ы и другие TIE-корабли появляются во всех фильмах оригинальной трилогии «Звёздных войн»: «Новая надежда» (1977), «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983), а также во многих произведениях по расширенной вселенной Star Wars. Несколько вариантов моделей и игрушек TIE Fighter’ов, а также компьютерных игр-симуляторов данного истребителя были созданы компаниями, производящими сопутствующие товары для франшизы «Звёздных войн».
Давно забытый R2-D2
Листая ленту наткнулся вот на этот пост.
И вспомнил что уже несколько лет у меня на столе валяется конвертик с такой же моделькой.
Мне его подарили года 3 назад, если не больше. И я понял, настало время! Распаковал конвертик, почитал инструкцию и приступил.
Примерно на этом этапе я понял что ноги наоборот поставил, нужно было поменять правую с левой. Там разница в наклоне небольшая, но из за неё на подставку он не вставал. Пришлось разбирать. Когда собирал обратно, одно крепление всё-таки отвалилось. Спас паяльник)
После сборки, почему то, остались лишние детали. Как не искал не смог найти где забыл, видимо запасные. И вот что в итоге получилось:
На последок хотел бы пару слов сказать про инструменты. Там есть хитрый заворот крепления который плоскими китайскими пинцетами (с красной ручкой) не сделаешь. Для этого нужны длинный плоские узкогубцы. У меня таких не было, пришлось сточить кончик у старых сломанных кусачиков (крайние слева), и сделать из них мини плоскогубцы.
R2 D2
Продолжение моих сборок. После сборки двух кораблей-как говорится "зашло". Был сделан внеочередной заказ,но уже на более интересную тематику) Продолжение следует.
Модель из металла. 2
Продолжение сборки и коллекции
Продолжение предыдущего поста. Вторая по счету металлическая модель. Была заказана с алиэкспресса(тогда про таобао и китайцев помагаек я не знал) Простите за качество фоток, редми 3S был на тот момент. Оставайтесь со мной, дальше будет больше)
Как я кружку из дуба и рога мастерил
Сделал сам. Осторожно Длиннопост.
Состав: Цельный дуб, медь, рог северного оленя, эпоксидка и полгода работы.
Дисклеймер: Знатоки работы по дереву меня скорее всего линчуют. Но я-то не мастер и делал подобное первый раз, на половину по своему разумению, на другую с помощью разрозненной и очень скупой информации в интернетах (никто же не любит делиться секретами), поэтому не судите строго!
Ну и сам рассказ:
В конце августа 2020г, после реставрации сундука моей прапра, захотелось мне еще поработать с деревом. И пришла мне идея сделать кружку дубовую, да не простую, а из цельного дуба. Пошёл я по лесам да полям искать дубок подходящий. Нашёл несколько вариантов подходящих, да рука не поднялась красавцев рубить. Пошёл искать вариант, чтоб и дуб подходящей толщины найти и дереву не навредить. В итоге нашёл дуб с толстой сломанной веткой, которая, к тому же, частично вросла в берёзу. Её-то я и использовал. Отрезал и на всякий случай срез завощил.
Вышел вот такой «пенёк». Всё оставшееся время я его только так и называл. Далее нужно было его просушить, чтоб можно было с ним работать. Завернул его в мешковину и отложил до лучших времён.
Прошла осень. В конце ноября обещали похолодания и включили батареи на полную мощность. Температура подскочила почти до 30, а влажность резко упала до 20-21. Спустя пару дней такого режима, услышал я хруст неприятный со стороны мешка. Открываю его, а там меня встречает множество улыбок на моём Пне.
Отпилил выпирающую часть, чтоб он с обоих концов ровный был и заодно посмотреть как глубоко пошли трещины. А трещины пошли глубоко и весь ужас заключался в том, что они увеличивались на глазах! В срочном порядке заказал льняного масла, чтоб его в нём замочить и стал счищать кору. Потом отшкурил грубо, чтоб убрать остатки неровностей, обмотал армированным скотчем, чтоб хоть как-то уменьшить растрескивание. Примерно тогда же я добыл рог северного оленя, который решил использовать для ручки
Пришло масло, и я сразу же залил свой пенёк. Это важно было сделать, чтоб остановить растрескивание, а также для дальнейшей работы. Для тех кто не знает, цитирую: «Льняное масло традиционно применяется для обработки домов и изделий из древесины. Несомненно, льняное масло для дерева является ценнейшим продуктом, который наилучшим образом обеспечивает сохранность и защиту древесного материала. Классический вариант предполагает использование средства в чистом виде.»
При взаимодействии с ультрафиолетом льняное масло полимеризуется, защищает и усиливает древесину. Ну да, еще и экологично.
Дальше, согласно плану, его в этом масле нужно будет сварить, что вытравит все остатки влаги, а все поры зальёт этим самым маслом. К сожалению, я узнал, что при этом процессе будет очень сильный запах, который будет очень и очень долго выветриваться. На улице это не сделаешь, декабрь.
Пришёл Новый Год! Поехал отмечать к родителям в загородный дом и прихватил с собой свой пенёк. Первым делом 1го января стал его варить в сарае.
Масло нагрелось, пошла пена. Насколько я понял, это воздух и влага стали из него выходить. Пришлось её снимать половником. Спустя 2 часа варки он стал золотистым, спустя 4 часа потемнел, что говорит о его полной готовности
Далее необходимо было запустить процессы полимеризации с помощью ультрафиолета. Если бы это было лето, то достаточно было бы его на улице под солнышком оставить. Но был январь. Поэтому, выписал себе УФ лампу, завернул кастрюлю фольгой и стал облучать. Облучал его недели 2-3, но он всё равно продолжал "потеть" льняным маслом, вытесняемым из пор. Каждый день с утра включал лампу, в течение дня протирал его, убирая излишки масла. На ночь выключал, давая пеньку отдохнуть.
Пока ждал полимеризации пня, выписал эпоксидки, так как надо было разобраться с этими трещинами. Нашёл какую-то, по описанию подходящую для столешниц и контакта с пищей, прозрачную, без запаха, довольно жидкую и сохнущую по 2-3 дня. Также купил синий краситель, и спустя пару экспериментов добился нужного мне цвета и стал заливать. Сначала один конец, затем другой. Я использовал скульптурный пластилин и уровень, чтобы заодно свой пенёк выровнять. Залил одну сторону, спустя 3 дня залил и другую. Излишки эпоксидки использовал для залива кристаллических формочек. Может для чего и пригодятся потом.
Теперь можно было приступать к самому сложному. Удалению сердцевины. Во тут-то у меня и начались серьёзные проблемы. Во-первых, это дуб. Во-вторых, это дуб, пропитанный полимером льна. Свёрла перегревались моментально и нужно было давать им остыть. Нужно было еще следить, чтоб не просверлить его насквозь. Сделал на свёрлах пометки из скотча и сверлил. Сверлил, сверлил, сверлил. Несколько дней. После этого начал выколупливать насверленное стамесками. И…. не рассчитал силу. Откололся кусок боковой стенки. Я был подавлен и разбит. Ходил по квартире неделю, завернувшись в плед (шучу). Конечно это расстроило, но я придумал как это починить. Заодно, это сильно облегчило выколупывание, так как я смог работать под разными углами.
После того, как я удалил сердцевину, немного отшкурил, затем приложил отломанный кусок, обмотал скотчем и залил дно. Когда дно засохло, залил трещины от скола и заодно проглазурировал стенки изнутри.
Теперь в пенёк можно заливать любую жидкость, в том числе чистый спирт без вреда для древесины или покрытия. Объём получился 441мл (немного не дотянул до 0.5, эх).
Снова поехал за город к родителям и там уже окончательно зашкурил пень от 80 до 2000.
Осталось сделать из оленьего рога ручку и прикрепить к кружке. Я очень долго думал и размышлял как это сделать, чтоб смотрелось красиво и подходяще, при этом не перекрывало саму кружку. Сначала думал использовать металлические ленты, но быстро отказался от этой мысли, когда мне в руки попал кусок медной трубки.
Ах да, чуть не забыл рассказать важный момент! Всё это время, с конца ноября, рог отмачивался в специальном контейнере в водке. Подглядел эту идею у резчиков по кости. Мол, это должно было убить всю органику. Как раз прошло 3 месяца.
Я решил, что лучшим и самым красивым способом, в данном случае, будет соединить медной трубкой рог и пень напрямую. Сначала я пробурил рог вдоль, чтобы убрать сердцевину, в которой еще могла остаться органика, а также, для удобства заливки. Внутри рог пористый, я посчитал, что это будет не лишним. Затем примерил и отпилил трубку и сделал на её конце отверстие, чтобы оно залилось эпоксидкой и сидело в ручке намертво. Ну и залил. Спустя 3 дня высыхания принялся делать то же самое со стороны кружки. Сделал углубление в кружке (действовал очень аккуратно и использовал различные насадки для гравёра, нельзя было использовать сверло). Это заняло довольно много времени, как я описывал выше, это дуб с полимером. Сверла его не брали. Просверлил отверстие в трубке, а также в самой кружке, внутри того отверстия просверлил небольшие, но длинные углубления по типу «розы ветров», так как в кружке трубка совсем не глубоко и нужно было дополнительное укрепление. Затем взялся за пластилин, установил всё как надо и аккуратно заливал через шприц
Ну и наконец осталось только снова ошкурить, чтоб убрать мелкие косяки и мусор. И кружка готова!